Akkuschrauber kaufen: worauf es wirklich ankommt
Volt und Amperestunden stehen groß auf der Verpackung, entscheiden aber selten darüber, ob ein Akkuschrauber zu Ihren Projekten passt. Wichtiger sind Akkusystem, Drehmomentring und Bohrfutter.
Auf der Verpackung stehen 20 Volt und 4,0 Amperestunden, und genau das ist der Grund, warum viele den falschen Akkuschrauber kaufen. Worauf achten? Vor allem auf drei Dinge: auf welches Akkusystem Sie sich festlegen, ob der Drehmomentring fein genug abgestuft ist, und was für ein Bohrfutter verbaut ist. Die Voltzahl sagt bei Geräten zwischen 12 und 18 Volt wenig darüber aus, ob eine Schraube in die Spanplatte geht. Die Akkuplattform dagegen bestimmt, was Sie in fünf Jahren noch günstig ergänzen können.
Das Akkusystem ist die eigentliche Kaufentscheidung
Jeder Hersteller hat eine eigene Akkuaufnahme. Ein Akku passt nur in Geräte derselben Plattform, Adapter sind Bastellösungen und kosten im Zweifel die Garantie. Wer später eine Stichsäge, einen Multischleifer oder eine Heckenschere ohne Kabel dazunimmt, kauft dann entweder dieselbe Marke oder einen zweiten Ladebahnhof mit zweitem Ladegerät.
Rechnen Sie das durch, bevor Sie das günstigste Set greifen: Ein Wechselakku kostet oft ein Drittel bis die Hälfte dessen, was ein komplettes Set mit zwei Akkus und Ladegerät kostet. Ein Solo-Gerät ohne Akku ist entsprechend günstig. Das lohnt sich aber nur, wenn die Plattform groß genug ist und der Hersteller sie über Jahre weiterführt.
Die praktische Empfehlung: Für den normalen Haushalt reicht eine 12-Volt- oder 18-Volt-Plattform eines etablierten Heimwerkerherstellers mit mindestens zehn Geräten im Programm. Entscheiden Sie sich bewusst für eine und bleiben Sie dabei. Zwei Akkus mit je 2,0 Ah sind im Alltag angenehmer als ein einzelner mit 4,0 Ah, weil Sie weiterarbeiten können, während der andere lädt, und weil das Gerät leichter in der Hand liegt.
Ein Hinweis zur Lagerung: Lithium-Ionen-Akkus altern auch ungenutzt. Vollgeladen über den Winter in der kalten Garage ist die schlechteste Variante. Besser halb geladen und bei Zimmertemperatur.
Volt und Amperestunden: was die Zahlen wirklich bedeuten
Volt ist die Spannung und damit grob ein Maß für die verfügbare Leistung. Amperestunden (Ah) sind die Kapazität, also wie lange das Gerät durchhält. Beides sagt nichts darüber aus, wie sauber geschraubt wird.
Für Möbelmontage, Lampen, Regale, Gardinenstangen und Leichtbauwände ist ein 12-Volt-Gerät in der Regel ausreichend und deutlich handlicher. Es passt zwischen Regalböden und ermüdet die Hand nicht. 18 Volt lohnt sich, wenn Sie regelmäßig in Holz mit 6 oder 8 Millimetern vorbohren, lange Terrassenschrauben setzen oder Lochsägen für Dosenbohrungen einsetzen.
Mehr Ah bedeutet vor allem mehr Gewicht. Ein 18-Volt-Akku mit 5,0 Ah bringt gut ein halbes Kilo mehr auf die Waage als einer mit 2,0 Ah. Wer über Kopf arbeitet, merkt das nach zehn Minuten.
Drehmomenteinstellung: der Ring, den die meisten ignorieren
Der Ring hinter dem Bohrfutter stellt ein, ab welchem Widerstand die Rutschkupplung auslöst, also das Gerät durchrutscht statt weiterzudrehen. Das verhindert, dass die Schraube im Weichholz versinkt oder der Schraubenkopf ausreißt. Drehmoment wird in Newtonmeter (Nm) angegeben.
Entscheidend ist nicht der Maximalwert, sondern die Abstufung im unteren Bereich. Ein Gerät mit 15 oder 20 Stufen lässt sich auf Spanplatte und Gipskarton fein einstellen. Eines mit fünf Stufen springt von „zu wenig“ direkt auf „Schraubenkopf im Material“. Für Möbelbau ist das der Unterschied zwischen sauberer Front und sichtbarem Krater.
Praktisch gehen Sie so vor: Stellen Sie auf eine niedrige Stufe, schrauben Sie an einem Reststück des gleichen Materials probe, und erhöhen Sie, bis die Schraube bündig sitzt und die Kupplung dann auslöst. Das dauert eine Minute und spart Ihnen die Reparatur der Küchenfront.
Auf dem Bohrsymbol am Ring ist die Kupplung ausgeschaltet, das volle Drehmoment liegt an. Das ist zum Bohren richtig, zum Schrauben in heiklem Material falsch.
Zweiter Punkt am Getriebe: zwei Gänge sollten es sein. Gang 1 hat hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl, das ist der Schraubgang. Gang 2 dreht schnell und ist zum Bohren da. Ein Einganggerät bohrt in Holz entweder zu langsam oder schraubt zu ruppig.
Bohrfutter: Metall statt Kunststoff, 13 statt 10 Millimeter
Das Bohrfutter ist die Spannvorrichtung für Bohrer und Bits. Heute praktisch immer ein Schnellspannfutter, also von Hand zu öffnen ohne Schlüssel. Drei Details lohnen den Blick:
- Spannweite: 1,5 bis 13 Millimeter ist der brauchbare Standard. Günstige Geräte haben oft nur 10 Millimeter, dann passen gängige Holzbohrer mit 12er-Schaft und viele Lochsägenaufnahmen nicht mehr hinein.
- Material: Vollmetallfutter halten Stöße und seitliche Belastung besser aus als solche mit Kunststoffmantel. Ein ausgeschlagenes Futter erkennen Sie daran, dass der Bohrer sichtbar eiert.
- Einhandbedienung: Futter mit Spindelarretierung lassen sich mit einer Hand öffnen und schließen. Auf der Leiter ist das kein Luxus.
Wenn das Futter beim Bohren in Metall nachgibt und der Bohrer durchrutscht, ziehen Sie es unter Last nach. Viele Futter brauchen den zweiten Ruck.
Wo der Akkuschrauber aufhört und der Bohrhammer anfängt
In Beton, Stahlbeton und harten Altbauziegeln kommt ein Akkuschrauber an eine Grenze, die sich nicht mit mehr Volt verschieben lässt. Der Grund liegt im Prinzip. Ein Schlagbohrer erzeugt die Schläge über zwei geriffelte Scheiben, die gegeneinander rattern, der Anpressdruck muss vom Körper kommen. Ein Bohrhammer arbeitet mit einem pneumatischen Schlagwerk, das die Energie selbst erzeugt und in Joule angegeben wird.
Konkret heißt das: Ein Loch mit 6 Millimetern für einen Dübel in Kalksandstein oder Leichtbeton bekommen Sie mit einer guten Schlagbohrfunktion hin. Sobald Sie 8er- oder 10er-Löcher in Beton setzen, etwa für eine Wandhalterung, ein Vordach oder eine Markise, brauchen Sie einen Bohrhammer mit SDS-Plus-Aufnahme, also dem Steckschaftsystem für Hammerbohrer. Ein Gerät mit etwa 2 Joule Schlagenergie deckt den Heimwerkerbedarf ab.
Für ein einzelnes Wochenendprojekt mieten Sie den Bohrhammer besser, als ihn zu kaufen. Leihgebühren im Baumarkt bewegen sich im Bereich weniger Euro pro Tag, der Kauf liegt bei einem einfachen Netzgerät deutlich darüber.
Und eine Grenze, die unabhängig vom Werkzeug gilt: Bevor Sie in eine Wand bohren, prüfen Sie mit einem Leitungssucher auf Strom- und Wasserleitungen. In tragende Wände, in Stahlbetondecken mit Bewehrung oder in Fertigteilwände bohren Sie nicht auf gut Glück. Bei Durchbrüchen, Deckendurchbohrungen oder Arbeiten in unmittelbarer Nähe von Elektroinstallationen gehört die Einschätzung in die Hand einer Fachkraft.
Ausstattung, die den Unterschied macht, und Ausstattung, die Sie nicht brauchen
Nützlich im Alltag sind ein LED-Licht direkt über dem Bohrfutter statt am Fuß des Gerätes, eine Ladestandsanzeige am Akku, ein Gürtelclip und ein Bitdepot am Gehäuse. Ein Koffer mit Aussparungen ist angenehmer als eine Tasche, in der alles durcheinanderfällt.
Verzichtbar ist das 120-teilige Zubehörset, das vielen Geräten beiliegt. Die Bits darin sind in der Regel weich und nutzen sich nach wenigen Schrauben ab. Fünf gute Bits in den tatsächlich benutzten Größen (meist PZ2, TX20, TX25) und ein magnetischer Bithalter bringen mehr als die große Box. Bohrer kaufen Sie passend zum Material, Holzbohrer mit Zentrierspitze und Steinbohrer mit Hartmetallschneide sind nicht austauschbar.
Zum Budget: Ein brauchbares 12-Volt-Set mit zwei Akkus und Ladegerät beginnt im unteren dreistelligen Bereich, 18-Volt-Geräte für dauerhafte Nutzung liegen darüber. Sehr günstige Komplettsets scheitern meist an zwei Stellen gleichzeitig, am groben Drehmomentring und am Kunststoffbohrfutter.
Wenn Sie zwischen zwei Geräten schwanken, nehmen Sie das mit der feineren Drehmomentabstufung und dem 13-Millimeter-Metallfutter. Die fehlenden sechs Volt merken Sie im Jahr vielleicht zweimal, den ausgerissenen Schraubenkopf in der Küchenfront jeden Tag.
