Grundierung streichen: wann sie nötig ist und wann nicht
Grundieren ist kein Pflichtschritt. Mit drei einfachen Tests am Untergrund klären Sie vor dem Streichen, ob Tiefengrund, Haftgrund oder gar nichts nötig ist.
Grundieren ist kein Pflichtschritt vor dem Streichen. Auf einer intakten, mehrfach überstrichenen Dispersionswand ist der Eimer Tiefengrund verschenktes Geld. Auf frisch verputztem Gips oder auf gespachteltem Gipskarton dagegen entscheidet die Grundierung darüber, ob der Anstrich gleichmäßig deckt und in ein paar Jahren noch hält. Welcher Fall bei Ihnen vorliegt, klären Sie mit Wasser, einem dunklen Tuch und einem Streifen Kreppband in etwa zehn Minuten.
Drei Mittel, drei Aufgaben
Der Begriff Grundierung wird im Baumarkt für sehr verschiedene Produkte verwendet. Praktisch relevant sind drei.
Tiefengrund ist eine dünnflüssige, meist lösemittelfreie Kunststoffdispersion. Sie zieht in stark saugende Untergründe ein, bindet losen Sand und senkt die Saugfähigkeit, damit die Farbe nicht in Sekunden wegschlägt und fleckig auftrocknet. Er gehört auf mineralische, sandende oder sehr durstige Flächen und nirgendwo sonst.
Haftgrund (auch Haftbrücke oder Putzgrund) ist gefüllt, oft leicht körnig und hellgrau bis weiß pigmentiert. Er schafft Griffigkeit auf glatten, nicht saugenden Flächen: alte Lackanstriche, Fliesen, dichte Betonoberflächen.
Sperrgrund oder Isoliergrundierung riegelt Substanzen ab, die sonst durch den neuen Anstrich wandern: Nikotin, Wasserränder, Ruß, Filzstift, Holzinhaltsstoffe. Er ist deutlich teurer als Tiefengrund und wird nur dort eingesetzt, wo tatsächlich etwas durchschlägt.
Wer den falschen Typ nimmt, macht es schlimmer. Tiefengrund auf einer dichten, glänzenden Altfläche bildet einen geschlossenen Film, auf dem die neue Farbe schlechter haftet als auf dem blanken Untergrund.
Untergrund prüfen: Wisch-, Wasser- und Klebebandtest
Machen Sie die Tests an mehreren Stellen im Raum, mindestens einmal oben an der Wand und einmal unten in Sockelnähe. Außenwände, Bereiche hinter Heizkörpern und feuchtebelastete Zonen verhalten sich oft anders als der Rest.
- Wischtest: Mit dem Handrücken oder einem dunklen, trockenen Tuch kräftig über die Wand streichen. Bleibt weißer Staub hängen, kreidet der Untergrund. Das spricht für alte Leim- oder Kalkfarbe oder für einen sandenden Putz.
- Wassertest: Etwas Wasser mit einem Pinsel oder einer Sprühflasche auf eine handtellergroße Fläche geben. Zieht es sofort ein und die Stelle dunkelt nach, ist der Untergrund stark saugend. Bleiben Tropfen stehen oder perlen ab, ist er dicht. Trocknet die Stelle in etwa einer Minute ab, liegt normales Saugverhalten vor.
- Klebebandtest: Ein Stück Kreppband fest andrücken und ruckartig abziehen. Hängen Farbfetzen daran, haftet der Altanstrich nicht ausreichend und muss abgewaschen oder abgelöst werden. Eine Grundierung rettet einen lockeren Anstrich nicht, sie klebt ihn nur scheinbar fest.
Ein Sonderfall verdient den zweiten Blick: Wenn die angefeuchtete Stelle nach ein paar Minuten weich wird und sich mit dem Spachtel als Brei abschieben lässt, handelt es sich um Leimfarbe. Die muss vollständig herunter, sonst löst sich später der komplette Aufbau. Das ist Nassabwaschen mit Schwamm und Spachtel, in einem 20-Quadratmeter-Zimmer gut ein Arbeitstag.
Neuputz: kommt auf die Putzart an
Frischer Kalkzementputz ist stark saugend und braucht Tiefengrund, bevor Dispersionsfarbe darauf kommt. Entscheidend ist aber zuerst die Trocknung. Als Faustregel im Handwerk gilt etwa ein Tag pro Millimeter Putzdicke, bei kühlem oder feuchtem Wetter länger. Wer zu früh streicht, schließt Restfeuchte ein und riskiert Abplatzer und Ausblühungen.
Gipsputz verhält sich anders. Maschinell aufgebrachter, geglätteter Gipsputz hat häufig eine Sinterhaut, also eine dichte, glasige Oberflächenschicht. Dort zieht Wasser kaum ein, der Wassertest zeigt ein dichtes Ergebnis, und Tiefengrund würde nur oben aufliegen. Richtig ist hier: Sinterhaut mit Schleifgitter oder Schleifbrett anschleifen, gründlich entstauben, dann erneut den Wassertest machen. Saugt die Fläche danach, kommt Tiefengrund darauf, sonst reicht ein leicht verdünnter erster Anstrich.
Beim Schleifen entsteht sehr feiner Staub. Tragen Sie eine Maske der Klasse FFP2 und decken Sie Bodenbeläge ab, der Staub setzt sich sonst hartnäckig in Fugen und Textilien fest.
Gipskarton: die Spachtelstellen sind das Problem
Eine Gipskartonwand besteht aus zwei Materialien mit unterschiedlichem Saugverhalten: Karton und Spachtelmasse. Streicht man ohne Vorbehandlung, zeichnen sich die verspachtelten Fugen und Schraubenköpfe als mattere oder dunklere Flecken ab, oft erst nach dem zweiten Anstrich sichtbar. Deshalb wird hier vollflächig grundiert, nicht nur auf den Fugen.
Geeignet ist ein Tiefengrund für Gipskarton oder eine Vorstreichfarbe. Sparsam auftragen und nicht mit zusätzlichem Wasser verdünnen: Der Karton quillt bei zu viel Feuchtigkeit auf, die Oberfläche wird rau und lässt sich nur noch mit erneutem Schleifen retten.
Bei glattgespachtelten Flächen der Oberflächenqualität Q4, wie sie für Streiflicht und glänzende Farben verlangt wird, ist die vollflächige Grundierung ohnehin Teil des Aufbaus.
Raufaser: meist überflüssig
Frisch tapezierte Raufaser wird nicht grundiert. Die Kleisterschicht ist bereits im Papier, zusätzliche Feuchtigkeit weicht die Bahnen auf und kann Nähte öffnen. Streichen Sie direkt, den ersten Anstrich gegebenenfalls leicht verdünnt, den zweiten unverdünnt.
Bei bereits gestrichener Raufaser entscheidet der Wassertest. Perlt das Wasser ab, liegt eine intakte Dispersionsschicht vor, und Sie streichen ohne Vorbehandlung über. Zieht das Wasser schlagartig ein und das Papier verfärbt sich, ist der Altanstrich dünn oder kreidend. Dann prüfen Sie zusätzlich mit dem Wischtest, ob es sich um Leimfarbe handelt.
Eine Ausnahme bleibt: vergilbte Raufaser aus Raucherhaushalten oder mit Wasserrändern. Dort hilft nur Sperrgrund, und zwar vollflächig, sonst zeichnen sich die behandelten Zonen später als Schatten ab.
Altanstrich aus Dispersionsfarbe
Der häufigste Fall in Mietwohnungen und der einfachste: tragfähiger, matter Dispersionsanstrich. Kein Kreiden im Wischtest, nichts am Klebeband, Wasser zieht langsam oder gar nicht ein. Hier brauchen Sie keine Grundierung. Es genügt, die Wände zu entstauben, fettige Stellen im Küchenbereich mit etwas Spülmittellösung zu waschen und Löcher zu spachteln.
Die gespachtelten Stellen sind allerdings der Punkt, an dem viele sparen. Spachtelmasse saugt stark und schlägt sonst als matter Fleck durch. Tupfen Sie dort punktuell Tiefengrund auf, das kostet fünf Minuten und spart einen kompletten dritten Anstrich.
Glänzende oder seidenglänzende Altanstriche und Lackflächen, etwa an Türzargen oder alten Ölsockeln, brauchen keinen Tiefengrund, sondern Anschleifen und einen Haftgrund.
Übersicht nach Untergrund
| Untergrund | Testergebnis | Vorbehandlung |
|---|---|---|
| Kalkzementputz, neu | Wasser zieht sofort ein | Durchtrocknen lassen, dann Tiefengrund |
| Gipsputz, geglättet | Wasser perlt ab | Sinterhaut anschleifen, danach erneut testen |
| Gipskarton, gespachtelt | Fugen saugen anders als Karton | Vollflächig grundieren, sparsam |
| Raufaser, gestrichen | Wasser perlt ab, kein Abrieb | Keine Grundierung |
| Dispersion, matt und fest | Klebeband bleibt sauber | Reinigen, nur Spachtelstellen tupfen |
| Leimfarbe | Kreidet, quillt bei Nässe | Vollständig entfernen, dann Tiefengrund |
| Nikotin, Wasserränder | Flecken schlagen durch | Sperrgrund vollflächig |
Wo es in der Praxis schiefgeht
Der teuerste Fehler ist Tiefengrund auf dichtem Untergrund. Das Material kann nicht einziehen, trocknet als glänzender Film auf und wirkt wie eine Trennschicht. Erkennbar ist das am seidigen Schimmer nach dem Trocknen. Abhilfe: anschleifen und mit Haftgrund weiterarbeiten.
Zweiter Klassiker ist zu viel Material. Grundierung wird dünn und gleichmäßig aufgetragen, Pfützen und Nasen an der Wand zeigen an, dass die Rolle zu voll war. Sie trocknen als glänzende Streifen auf und zeichnen sich unter dem Anstrich ab.
Dritter Punkt: die Trocknungszeit. Die meisten Tiefengrunde sind nach etwa zwölf Stunden überstreichbar, bei kühlen oder feuchten Räumen dauert es länger. Planen Sie die Grundierung auf den Abend und den Anstrich auf den nächsten Tag, dann kommen Sie nicht in Versuchung.
Und schließlich: Grundierung ist keine Antwort auf Schimmel. Wer Stockflecken überstreicht oder mit Sperrgrund abriegelt, verdeckt nur das Symptom. Ursache klären, betroffene Schicht entfernen, bei größeren oder wiederkehrenden Flächen eine Fachfirma hinzuziehen. Das Gleiche gilt für feuchte Kellerwände und für Putzschäden, hinter denen ein Bauschaden stecken kann.
Zum Aufwand: Ein Liter Tiefengrund reicht je nach Saugfähigkeit grob für fünf bis zehn Quadratmeter, fertig gebrauchsfertige Gebinde bewegen sich preislich im niedrigen zweistelligen Bereich, Sperrgrund kostet ein Vielfaches davon. Für ein leeres 20-Quadratmeter-Zimmer sollten Sie mit Rolle und Pinsel rund eine Stunde Arbeitszeit rechnen, plus die Trocknung über Nacht. Vor dem Streichen an Wänden mit Steckdosen und Schaltern: Sicherung heraus, Abdeckungen abnehmen, Spannungsfreiheit prüfen. Grundierung ist elektrisch leitfähig, solange sie feucht ist.
